Wüstenritt durch ein unbekanntes Land

Freundlicherweise startet unser Programm in Ashgabat nach der späten Anreise heute Nacht erst zehn Uhr, sodass man etwas ausschlafen und in Ruhe frühstücken kann. Wir fahren mit einem Kleinbus über breite Prospekte (Straße) aus der Stadt raus, wo mitten in der Wüste der neue Markt gebaut wurde. Wie auf einem Messegelände gibt es hier in großen Hallen alles zu kaufen, was man brauchen könnte, von Obst über Haushaltswaren bis zu Elektrogroßgeräten. Auch ein Tiermarkt ist angeschlossen. Hier werden die berühmten Schafe mit Fettschwanz angeboten. Einige Kamele stehen gelangweilt herum. Die Mode der angebotenen Kleidungsstücke entspricht noch in etwa dem Stand in der DDR.

Nächstes Ziel ist die Moschee zu Ehren des 2006 verstorbenen Präsidenten Turkmenbashi. Auch dieses monströse aber wunderschöne Teil steht mitten in der Wüste und bietet Platz für zehntausend Menschen. Vermutlich ist der Saal aber nur selten gefüllt. Prunkvolle Wasserspiele und grüner bewässerter Rasen schmücken die Umgebung, angeblich gespeist mit Wasser aus den Bergen.

Nun geht es aber zurück nach Ashgabat! Die Stadt ist schwer in Worte zu fassen. Es ist ein interessanter Mix aus russischen, islamischen und turkmenischen Einflüssen, die aber allesamt übertrieben umgesetzt sind. Da sind zum einen die breiten Prospekte mit mindestens sechs Spuren und die großen Plattenbauten aus russischer Zeit. Man findet zudem schöne Moscheen, die aber wenig genutzt werden, dazu überall die Farbe Grün des Islam auf Fahnen, auf Plakaten und der Kleidung, sowie die islamische Sichel auf Gebäuden, aber auch auf jeder Straßenlaterne. Dazu der turkmenische Drang nach Moderne und Selbstdarstellung. Alles muss rein weiß sein, die Gebäude, die Autos, die Ampeln und Laternen. Jedes Gebäude soll schöner und prunkvoller sein als das daneben. Das führt dazu, das selbst Wohnblocks wie Paläste aussehen. Die Symbolik ist hier ganz stark ausgeprägt. So ist die Zahnklinik in Form eines Backenzahns gebaut, die Erdöl-Uni (ja, wirklich) in Form eines Bohrturms, die normale Uni in Form eines Buches… Dazu stehen überall überdimensionale Denkmäler, oft an die hundert Meter hoch, in Form von Skulpturen oder verrückten Türmen, zum Beispiel das Weltraumdenkmal, das Neutralitätsdenkmal, das Friedensdenkmal usw.. Aber am surrealsten ist, dass nirgends Menschen, geschweige denn Touristen sind. Selbst an den ausgefallensten Dingen, wie einem Riesenrad, welches aber in einer goldenen Glashülle fährt, sind wir völlig allein. So kommt einem die ganze Stadt wie eine riesige Kulisse vor. Einzig vor den politisch wichtigen Gedenkstätten stehen jeweils zwei Wachsoldaten in einem Glaskasten davor, die man nicht fotografieren darf. Die armen Jungs müssen in der Hitze eine Stunde unbeweglich stramm stehen, bevor sie im Stechschritt abgelöst werden. Die weiten Flächen und Hügel dazwischen, die eigentlich Wüste wären, sind alle mühsam akkurat bepflanzt, wobei jeder einzelne Baum bewässert werden muss. Um die Denkmäler sind jeweils riesige Parks mit Blumen und Rasen angelegt, ebenfalls gepaart mit Sprinkleranlagen. Überhaupt ist der Wasserverbrauch enorm hoch, denn ausnahmslos alle Sehenswürdigkeiten und Plätze sind von ausgefallenen Wasserspielen, Springbrunnen oder Wasserkaskaden umgeben. Auffällig ist, dass die ganze Stadt blitzeblank ist, kein Krümelchen liegt auf den Straßen. Dafür sieht man ab und an Grüppchen, die saubermachen und wegen der Sonne vollverschleiert sind. Das Gute für uns ist, dass man wegen der Trockenheit nicht schwitzt. Zudem sind die Temperaturen mit rund dreißig Grad noch erträglich.

Am frühen Abend fahren wir zum Bahnhof. Hier ist das erste Mal etwas Menschengetümmel zu sehen. Mit vielen Taschen und schick gekleidet warten die Leute auf ihren Zug. Jungs in Tarnfleck werden von ihren weinenden Müttern verabschiedet und mit vielen Plastiktüten Proviant versorgt. (Wie ich später erfahre, dienen viele an der Grenze zu Afghanistan, wo es sehr gefährlich ist). An den Ständen werden Teigtaschen und Coca-Cola verkauft. Wir wollen mit der Transkaspischen Eisenbahn nach Westen ans Kaspische Meer fahren. Unser Zug chinesischer Bauart fährt ein, wir zeigen unsere Tickets und nehmen unser Viererabteil zu dritt in Beschlag. Jetzt am Abend ist Zeit für den Austausch von Reiseerlebnissen und Geschichten aus dem Leben, wovon jeder einige zu erzählen hat. Ein paar Alkoholmitbringsel lockern die Stimmung. Draußen ziehen Felder und sogar Weinanbaugebiete vorbei. Die Nacht in den Klappbetten wird rüttelig und so richtig schlafen kann man nicht.

Sonnabend 19.05.2018 – Gözli Ata

Die Nacht im Zelt ist angenehm, es wird nicht zu kalt. Ein paar Schäfchenwolken sind vor der Sonne, sodass es noch nicht zu heiß ist für den Zeltabbau. Nach dem Frühstück wandern wir durch den Canyon bergauf, wo uns die Fahrzeuge aufsammeln. Es geht über staubige Pisten zum nächsten Canyon, dem Yangikala. Die Aussichten sind atemberaubend und lassen sich aufgrund der Dimension kaum auf Fotos bannen. Wir wandern von einem Felsvorsprung zum nächsten; auf beiden Seiten fallen die weißen Bergrücken aus jahrmillionenaltem Korallengestein gut zweihundert Meter in die Tiefe und bilden wundersame Muster. Weiter unten folgen rote, braune und grünliche Schichten. Früher stand der Meeresspiegel bis ganz oben. Man schaut quasi hinunter auf den ehemaligen Meeresgrund und fühlt sich wie vor einem riesigen abgelassen Swimmingpool. Man kann sich kaum satt sehen an der Schönheit dieser Landschaft. Gegen Mittag fahren wir weiter, zumindest versuchen wir es. Denn ein heftiger Regen gestern hat die Tiefebene, durch die wir fahren müssen, komplett unter Wasser gestellt. Wir versuchen einen Weg außen herum, kommen aber nach einer halben Stunde auch nicht weiter. Also fahren wir zurück zur Hauptstraße, die diesen Namen auch nur trägt, weil sie auf der Karte eingezeichnet ist. Um Zeit aufzuholen, brettern wir über die Schlaglochpiste, meist mit zwei Rädern auf dem Randstreifen. Wir erreichen schließlich die Pilgerstätte Gözli Ata mitten im Nichts in der Wüste. Nächtigen werden wir in einem mit Teppichen ausgelegten Schlafsaal. Wasser gibt es hier nur aus staubigen Krügen, aber besser als keines. Die Toiletten sind Holzbretter über einem Erdloch. Wir essen wie hier üblich auf dem Boden und machen anschließend Siesta, denn draußen ist es super heiß. Erst am frühen Abend kann man sich wieder hinaus trauen. Wir besichtigen das Mausoleum von Gözli Ata und seiner Frau. Hierher kommen insbesondere junge Frauen mit Kinderwunsch, die dann hierfür kleine Wiegen oder auch Haarklammern ablegen. Ringsherum ist der gemischte Friedhof von Türkmenen und Kasachen. Besonders schön sind die Gräber der Kasachen, die bei jedem Besuch ein buntes Tuch am Grab hinterlassen und daher manche Gräber mit dicken Tuchbündeln geschmückt sind. Da gleich die Sonne untergeht, wandern wir auf einen nahe gelegenen Hügel, um das Schauspiel anzusehen. Wunderschön orange versinkt die Sonne hinter den Bergen. Vor dem Schlafengehen testen wir das Waschen mit Wasser aus dem Krug, was auch bei uns Ungeübten ganz passabel funktioniert.

Sonntag 20.05.2018 – Balkanabad – Paraw Bibi Schrein – Serdar

Nach einer ruhigen Nacht und einer Krug-Waschaktion am Morgen düsen wir durch die Wüste in Richtung Stadt. Auf oder neben der Straße entdecken wir Schildkröten und einen Waran. Es geht durch kleine Dörfer, an deren Eingang jeweils ein großes neues weißes Gebäude steht. Es sind Kindergärten, schick wie ein Palast und mit mehreren Spielplätzen im Garten. Der Präsident hat angeordnet, dass in jedem Ort ein neuer Kindergarten und eine neue Schule gebaut werden. Eine tolle Aktion, wenn auch in den meisten Fällen etwas überdimensioniert. Wir erreichen bald Balkanabad. Ab einer riesigen Betonfabrik am Stadtrand wird auch die Straße wieder besser. Ein großes Kamel-Denkmal ist unser erstes Ziel, aber das städtische Leben ringsherum ist viel spannender. Den örtlichen Basar dürfen wir nur in der Gruppe und ohne Kamera besuchen und müssen aus Vorsichtsgründen auch die Fotowünsche der Einheimischen ablehnen. Einige nette Blickwechsel und Grüße mit Hello, Salam und Sdrawstwuitje kann mir aber keiner verwehren. Wir werden zügig wieder an den Stadtrand gefahren, wo uns ein schickes Restaurant begrüßt. Wir entscheiden uns für den Stör aus dem Kaspischen Meer, der aufgrund (oder glücklicherweise) wegen der geringen Fangquoten als Delikatesse gilt. Dazu ein frischer Rote-Beete-Salat und eine kühle Pepsi – genau richtig nach zwei Tagen Wüste und Wasser. Weiter geht es in Richtung Osten aus der Stadt raus. Endlich wieder Autobahn, aber mit vielen Polizeikontrollen. Wir werden auch fast jedes Mal rausgewunken. Zum Teil wollen die Beamten mit den Riesenschirmmützen nur Wasser haben, da es so heiß ist. Die Autobahn verläuft im ausgetrockneten Flussbett des Uzboy, der heute irgendwo vorher versickert, und als ein Zweig der echten Seidenstraße. Regelmäßig stehen Kamele in der Wüste herum, manchmal auch auf der Autobahn. In einigen flachen Regionen bläst der Wind so stark über den roten Sand, dass er ganze Wolken über die Straße trägt und die Sicht nimmt. Auf der freien Fläche bilden sich Sandwirbel und kleine Tornados. Da wo kein Sand ist, löst sich die kerzengerade Straße wie eine Fata Morgana am Horizont auf. Am Horizont sehen auch schon bald in einem Felsmassiv den Paraw Bibi Schrein, eine Pilgerstätte, zu der die Leute aus dem ganzen Land kommen, um für ihre Wünsche zu beten. Für uns am spannendsten ist nach dem schweißtreibenden Aufstieg der alte Mann, der mit einer Schaufel den Berg hinauf eilt und direkt neben dem Pilgerweg eine kleine Kobra in mehrere Teile hackt. Es gibt sie also doch und die Leute haben wirklich Panik davor. Nach der Besichtigung des heiligen Lochs im Felsen, wohin der Sage nach die verehrte Jungfrau vor ihren Feinden entschwand, entschwinden wir ganz schnell wieder talwärts, um das dringend benötigte Toilettenhäuschen aufzusuchen. Mit den Fahrzeugen geht es anschließend das letzte Stück in die Stadt Serdar. Hier erwartet uns laut Plan ein „Gästehaus“. Wir staunen nicht schlecht, als wir an einem Glaspalast vorfahren, durch eine riesige Lobby schreiten und jeder ein großes Einzelzimmer mit vier Meter hoher Decke bekommt. An den Wänden wacht der Präsident hoch zu Ross über die Hotelgäste. Eine ausgiebige Dusche lässt mich wieder zum Mensch werden. Während sich nach dem Abendessen die Mehrheit ins Bett begibt, testen wir noch zu viert die Diskobar hinterm Hotel. Natürlich sind wir die einzigen Gäste, amüsieren uns bei ein paar Gläschen Wodka aber ganz gut.

Wir übernachten im Wüstendorf Bailischem, wo außer ein paar Kamelen nicht viel los ist. Der Dorflehrer lässt uns in seinem Haus schlafen, welches bei der Hitze etwas bessere Isolierung bietet als eine ebenfalls verfügbare Jurte oder gar das Zelt. Die Frauen und Mädchen wuseln umher, damit alles für uns vorbereitet ist. So wird es eine angenehme Nacht auf schönen turkmenischen Teppichen. Die Familie von rund zehn Leuten schläft derweil in einem Zimmer, damit wir die restlichen Zimmer belegen können. Das entspricht wieder meiner klassischen Reiseerfahrung: je weniger die Menschen haben, desto mehr geben sie!

Dienstag 22.05.2018 – Erdgaskrater

Über super hohe Sanddünen starten wir am Morgen mit den Fahrzeugen. Es ist unglaublich, wie steil die Dünen hoch und wieder runter gehen. Wie auf der Achterbahn geht es lange Zeit auf und ab, Bauchkribbeln inklusive. Nach einigen Kilometern erreichen wir das nächste Dorf. Hier ist gerade Schulpause und die rund 15 Schüler sitzen vor der Schule im Schatten. Wir halten an und sagen Hallo. Zuerst sind Lehrer und Kinder ganz schüchtern. Aber nach den ersten Selfies und spätestens als die jüngste Lehrerin ihr Handy rausholt, ist das Eis gebrochen. Mit dem erlernten Englisch tun sich zwar alle schwer, aber man versteht sich. Mit ganz viel Winken fahren wir weiter. Es geht einige Stunden in flotter Fahrt durch die Wüste, bis wir auf die Nord-Süd-Hauptstraße treffen, die von Ashgabat nach Usbekistan führt. Der glatte Asphalt bleibt uns aber nur kurz erhalten, bevor wir in Richtung der Erdgaskrater abbiegen. Beim ersten Krater werden uns die Dimensionen bewusst, über die wir hier reden. Circa 50 bis 70 Meter im Durchmesser und auch genauso tief ist das künstliche Loch in der Erde. Aber erst der zweite Krater ein paar Kilometer weiter ist richtig beeindruckend, denn hier brennt aus hunderten Spalten das Erdgas ab. Es verursacht eine unglaubliche Hitze und sieht schon sehr nach Hölle aus. Die russischen Geologen, die das Gas in dem nicht nutzbaren Loch kurz abbrennen wollten, ahnten damals 1971 nicht, dass es nach über vierzig Jahren bis heute brennen würde. Die Agentur hat hier ein Camp errichtet, sodass wir in Sichtweite des Kraters übernachten können. Sogar Toiletten und eine einfache Felddusche sind vorhanden, was nach zwei Tagen sehr gut tut. Es ist der erste Ort auf dieser Reise, wo uns andere Touristen begegnen, fünf Stück um genau zu sein. Wir fühlen uns ziemlich eingeengt :-). Im Sonnenuntergang genießen wir ein Abendessen mit Schaschlik vom Grill und unserem mitgebrachten Bier und Wodka. Nach Einbruch der Dunkelheit entfaltet der Krater seine Magie erst richtig. Glutrot leuchtet es aus dem Loch heraus. Aus der Nähe braucht man auch jetzt nachts fast eine Sonnenbrille, so grell lodert das Feuer. Je nachdem wie der Wind weht, schlägt einem furchtbar heiße Luft ins Gesicht. Wir ziehen uns in unsere Zelte zurück und genießen die stille und angenehm kühle Wüstennacht, bevor ich von einer Ziegenherde kurz nach Sonnenaufgang geweckt werde.

Mittwoch 23.05.2018 – Schulbesuch im Wüstendorf

Noch einmal drehe ich am Morgen eine Runde um den unheimlichen Krater, bevor wir unsere Fahrzeuge packen. Ich verspreche dem Koch des Camps (der mich am Vorabend ins Herz geschlossen hatte, nachdem ich als Einziger einen Nachschlagteller mit leckerem Borschtsch geordert hatte), dass ich eines Tages wiederkomme und er mir Turkmenisch beibringt. Wieder rasen die Fahrer stundenlang im Wechsel über Dünen und flache graue Wüstenebenen. Erstaunlicherweise ist Bewuchs in Form von Büschen und Gräsern überall vorhanden. Bei der Trockenheit ist allerdings alles verdorrt. Im Wüstenort Damla machen wir Mittagspause. Der Ort hat einen kleinen Wassertümpel, an dem zwei einsame Bäume stehen. Bei der Runde durch das Dorf werden wir von einer Schar Kinder begleitet. Die Größeren können sich auf Englisch vorstellen und nach unseren Namen fragen. Am Ende besuchen wir mit dem Einverständnis der Lehrerin die Schule. Auf dem Stundenplan schon für die erste Klasse stehen Englisch, Russisch und Turkmenisch. Zum Mittag gibt es Lamm und Kartoffelsuppe. Nach kurzer Pause brettern wir die letzten drei Stunden für heute durch die Wüste, um am Nachmittag in Murcachirla anzukommen, einem weiteren kleinen Wüstendorf. Auch hier soll das Haus einer Familie unser Nachtlager sein. Eine ausgiebige Siesta zieht sich bis zum Abend, wenn es kühler wird und wir bei einer Runde durch das Dorf den Kamelen Gute Nacht sagen.

Donnerstag 24.05.2018 – Zivilisation – Ausgrabungsstätte Gonur Depe

Die Mädels des Hauses ziehen uns radikal gegen 7 Uhr die Schlafmatratzen unter dem Hintern weg. Unsere heutige Strecke ist recht lang, daher starten wir schon 8 Uhr auf die Piste. Wir legen auf Wunsch einige Fotostopps in der Wüste ein und erreichen zum Mittag eine Gasumformstation mit angeschlossenen Wohnbaracken. Dazwischen parken Ladas und ein Moskwitsch. Die Gegend wirkt auf mich wie ein Rückblick in die DDR. Unter dem schattenspendenden Dach der heruntergekommenen Kantine essen wir unser Mittagessen, kaufen im örtlichen Magazin noch Biervorrat und fahren weiter durch die Wüste. Während in den bisherigen Gebieten alles unberührt war, wird hier die Landschaft jetzt von Bewässerungskanälen und von Erdgasleitungen durchzogen. Beides lässt sich gut an den aufgeschütteten Erdhügeln erkennen, die über den Leitungen liegen und sich wie große Maulwurfshügel unstrukturiert durch die Wüste ziehen. Zu unserer Überraschung tauchen plötzlich sogar Felder auf, zuerst mit Weizen, später mit Kartoffeln und dann sogar mit Melonen. Und das alles mitten in der Wüste, denn ein paar Meter weg von den Kanälen ist alles wieder grau und verdorrt. Wir erreichen die Ausgrabungsstätte Gonur Depe gegen 17 Uhr. Nach einer Kaffeepause und dem Zeltaufbau machen wir im Sonnenuntergang einen Rundgang um das Ausgrabungsgebiet. Seit fast 5.000 Jahren leben hier schon die Menschen, damals noch am Fluss, der dann seine Richtung geändert hat. Die ersten Mauern und Gebäude wurden bereits mit glattem Lehmgemisch saniert und sehen aus wie neu. Bald soll die ganze Stadt wieder auferstehen. Im Wärterhaus ist noch das Arbeitszimmer des Hauptarchäologen zu besichtigen, der bis zu seinem Tod 2013 hier gelebt hat. Nach einem lustigen Abendessen gehen wir müde ins Bett. Es wird nochmal eine richtig schöne Zeltnacht unter klarem Sternenhimmel und absoluter Ruhe. Der perfekte Ausklang dieses Wüstenritts!

Heute steht Kultur auf dem Programm. Das Ziel ist das nahegelegene Merw, einer der bedeutendsten historischen Orte an der Seidenstraße. In diversen Jahrhunderten, als noch ein Fluss hier entlang führte, haben Herrscher ihre Städte, Festungen und Wehranlagen gebaut. Erstaunlicherweise hat jeder Herrscher an einem anderen Platz gebaut, sodass auf dem großen aber überschaubaren Gebiet mehrere jeweils ein bis zwei Quadratkilometer große Städte bzw. deren Überreste zu besichtigen sind. Meist sind nur die imposanten Erdwälle geblieben, die eine Anlage umreißen. In den Senken dazwischen, in denen damals die Häuser standen, wachsen kleine Sauxalwäldchen mit unzähligen Vögelchen, die außerhalb der UNESCO-Anlage längst abgeholzt und verfeuert worden wären. Einzelne Mausoleen, Festungen und Moscheen wurden wieder aufgebaut und können besichtigt werden. Sie stehen heute symbolisch für den einstigen Glanz wie Denkmäler in der flachen Ebene der Merw-Region. Die Sonne brennt erbarmungslos auf das schattenlose Gebiet und uns, weswegen wir immer nur für zehn bis fünfzehn Minuten aus dem klimatisierten Bus aussteigen und besichtigen können. Nach dem Studium verschiedener Dynastien und ihrer Baustile ist es Zeit für Schaschlik und ein Kaltgetränk in einem Restaurant. Auf dem Weg dahin passieren wir skurrile Gebäude zwischen den Feldern außerhalb der Stadt, wie zum Beispiel ein riesiges Altersheim, ein futuristisches Fitnessstudio oder eine Pferderennbahn, alles mitten im Nichts gelegen. Aus der Pferderennbahn strömen gerade viele Menschen, es hat eine staatliche Maßnahme stattgefunden… Zurück in der Stadt noch ein Kurzbesuch auf dem Basar und dann erstmal Ausruhen im Hotel bis es kühler wird. Am Abend besuchen wir ein schönes Gartenrestaurant am Fluss und lassen uns das frische Bier in der warmen Abendluft schmecken.

Sonntag 27.05.2018 – Flug nach Ashgabat – Heimreise

Heute ist Aufstehen mit der Sonne angesagt, denn 6 Uhr ist Abfahrt zum Flughafen von Mary. Von hier fliegen wir nach Ashgabat zurück. Der Flug mit Turkmenistan Airlines dauert gerade mal eine halbe Stunde. Handys werden da gar nicht erst ausgeschaltet und während des Ausrollens auf dem Flughafen in Ashgabat stehen schon die ersten auf dem Gang und räumen ihre Sachen aus den Gepäckfächern. Vom Flughafen fahren wir zum Yldiz-Hotel, der Top-Adresse im Land, nagelneu in Form eines Segels auf einen Hügel gebaut. Vom Restaurant ganz oben hat man einen tollen Blick auf die Stadt. Im unteren Restaurant trinken wir gemütlich Kaffee und Tee und freuen uns über das erste gut funktionierende WLAN in diesem Land. Ich nutze die Gelegenheit und checke mich auf einem ruhigen Platz im Flieger ein. Als letzten Programmpunkt besuchen wir das Nationalmuseum, wieder mit einer großen Abteilung über den Präsidenten. Hier bekommen wir nochmal einen abschließenden Überblick über das Land und alle Stationen, die wir besucht haben. Der Weg zum Hotel führt uns wieder durch die ganze Stadt. Und wieder sind wir verblüfft, wie übertrieben schön und weiß leuchtend alle Gebäude sind. Die Stadtplaner haben hier wirklich ganze Arbeit geleistet! Hatte ich erwähnt, dass auch die Autos alle weiß sein müssen? Farbige Autos mussten auf Geheiß des Präsidenten umgespritzt werden, staatliche Maßnahme!

Im Hotel im Tageszimmer ist Siesta angesagt. Zudem fängt es von den Bergen herüber an zu regnen und sogar zu gewittern. Also schaue ich bisschen fern und bin erstaunt, wie psychomäßig der Präsident auf den turkmenischen Sendern überrepräsentiert ist. Zum letzten Abendessen gehen wir in ein angesagtes Hinterhoflokal, wo gerade der Strom ausgefallen ist. Macht aber nichts, denn gegrillt wird auf Holzkohle. Wir genießen Lammfilets und frisches Bier. Es ist Zeit sich bei unserem Guide zu bedanken! Kurz vor Zehn werden wir rausgeschmissen, weil geschlossen wird, grundsätzlich, staatliche Maßnahme! Also zurück zum Hotel und Sachen packen für die Abfahrt um Mitternacht. Alles klappt reibungslos. Auf dem Rückflug habe ich tatsächlich wieder die ganze Reihe für mich allein und kann mich lang hinlegen. So komme ich einigermaßen ausgeruht und um tolle Erlebnisse reicher am Vormittag in Frankfurt an.